Виды и особенности металлических ступеней для лестниц

Какие бывают конструкции?

Форма лестничной конструкции в значительной степени определяет то, насколько удобно, практично и длительно можно будет её использовать.

Сегодня одними из наиболее популярных считаются маршевые и винтовые строения.

Для последних характерно радиальное расположение ступеней. Они крепятся к центральной оси (вокруг неё) и держатся за счет дополнительных элементов (стены или несущих балок).

Винтовые лестницы сложны в изготовлении и не могут похвастаться безупречным комфортом при использовании, ведь пожилым людям или детям, передвигаться по такой конструкции весьма непросто.

Читайте также: Гидроизоляционные мембраны для фундаментов и подвалов

Маршевые лестницы используются чаще. Объясняется это как раз удобством эксплуатации. Однако такие конструкции требуют больше места для обустройства, чем винтовые. Но, при всем прочем, соорудить такую конструкцию проще, чем винтовую, даже если вы задумались о строении с промежуточной площадкой и несколькими маршами. На выходе вы получаете надежную, прочную лестницу с хорошей шириной пролета, которая удовлетворит пожелания любого домовладельца.

Подготовительные мероприятия

Монтаж лестницы является трудоемким занятием. Облегчить это процесс можно за счёт тщательной подготовки. Предварительные работы состоят из трех основных стадий:

• разработка проекта (чертеж);
• подбор требуемых материалов;
• подбор инструментов.

Разработке качественной схемы отдан первый этап. Максимальной информативности можно добиться благодаря выполнению чертежа в трех различных проекциях: вид сверху, сбоку и спереди. Делая чертеж с видом сверху, следует оформить локализацию и вектор пролета лестницы.

На втором этапе, используя расчеты, производится закупка расходных материалов в требуемом объеме. Обычно материалы приобретаются с запасом.

Выбор инструментария также является важным процессом.

Опытные специалисты используют: карандаши, уровень, треугольник, рубанок и молоток, струбцину, дрель и шуруповерт, машину для шлифовки, пилу и элементы крепежа.

Размещение несущих балок

Сперва готовятся вырезы под ступени на опорной балке, если лестница будет установлена на тетивах. От края данные вырезы должны располагаться минимум на расстоянии в 5 сантиметров. Пазы опорных элементов располагаются зеркально.

Если лестница устанавливается на косоурах, то создание вырезов производится по иной схеме:

• деление балки на две равных части;
• используя уголок и следуя чертежу, благодаря уголку происходит отметка мест будущих вырезом в верхней половине;
• выпиливание отмеченных выемок;
• выполнение аналогичных операций для второй балки.

После этого производится установка опорного бруса там, где планируется монтаж лестницы. Причем соединение бруса и несущих балок осуществляется двумя способами:

• изготовление вырез в балке;
• оформление небольших пазов в опорном бруске, именно в них будут вставляться балки.

Далее идет непосредственно монтаж косоуров:

• установка и закрепление бруска стальными анкерами в том месте, где будет завершаться лестница;
• соединение на втором этаже всех несущих элементов с бруском;
• плотное прижимание косоуров на полу к опорному бруску;
• закрепление бруска аркерами.

Установка конструкции на тетивах осуществляется иным способом. Сперва вставляются ступени, а после этого лестница должна быть придвинута к стене и зафиксирована на брусках.

Читайте также: Смеси для теплого пола: состав стяжки, раствор для водяного теплого пола, сухая смесь, бетон, пропорции для заливки, марка раствора

Сам себе мастер 2002-12, страница 7

Обычный способ крепления ступеней — шурупами снизу: ступени лежат на самоклеящихся шумогасящих резиновых

прокладках.

jjfj

t /

«ЛИТ?

mfl№

МОНТАЖ

ЛЕСТНИЧНЫХ

СТУПЕНЕЙ

Лестницы должны отвечать требованиям безопасности. Поэтому их обычно сооружают квалифицированные специалисты.

Однако опытный домашний мастер вполне может выполнить некоторые операции по сборке лестницы, например, установку ступеней на сварной стальной (или другой) каркас лестницы. Стальной каркас обычно бывает на этой стадии уже отделан окончательно. А ступени монтируют по завершении всех отделочных работ, когда вероятность их повреждения сведена к минимуму. Но до установки «штатных» ступеней к каркасу временно крепят доски. Здесь мы рассмотрим варианты крепления к профилям каркаса как временных, так и «штатных» ступеней.

В опорных полых профилях каркаса снизу проделывают отверстия, диаметр которых позволит большой отвертке пройти в них при креплении ступеней шурупами. Последние ввинчивают через отверстия (меньшего диаметра) в опорной поверхности профилей.

Если деревянные ступени прикрепить непосредственно к стальным косоурам,

шум от шагов по ним будет раздаваться по всему дому. Чтобы этого избежать, ступени крепят к стальным несущим конструкциям через самоклеящиеся резиновые прокладки. Однако эта мера хотя и снижает уровень шумов, но полностью не устраняет их. Причина — шурупы, соединяющие деревянные ступени с несущей металлической конструкцией. Они являются звуковыми мостиками, по которым возникающие при ходьбе колебания передаются на всю стальную конструкцию.

Интересный способ монтажа ступеней — соединение их со стальным каркасом лестницы через нейлоновые прокладки, хорошо поглощающие звуковые колебания и практически исключающие образование звуковых мостиков. Этот способ основан на применении элементов крепления (фирмы Fischer) марок ТВ и ТВВ для монтажа ступеней на стальных и, соответственно, на бетонных косоурах лестниц. Элемент ТВВ для бетона имеет более длинный дюбель.

Элемент крепления представляет собой нейлоновую втулку с опорным буртиком и хвостовиком-дюбелем. Послед-

Направляющая и мелкозубая пилка электролобзика обеспечивают чистый и ровный рез.

Читайте также: Смазка для пластиковых форм тротуарной плитки. Смазки формы для бетона

Чтобы шум от шагов не передавался на стену от ступеней, последние не следует крепить вплотную к ней. На фото показана разметка линии реза на ступени.

В верхней полке стальных профилей сверлят два отверстия 08 мм. Потом их нужно будет рассверлить до 09 мм под дюбели элементов крепления ТВ.

6

Установка ступеней

Монтаж ступеней производится после того, как прочно зафиксированы несущие балки.

Если лестница ставится на косоурах, то ступени по длине должны соответствовать ширине лестничного пролета.

В случае использования тетивы, длина ступеней будет соответствовать тому расстоянию, что есть между пазами (в том числе с учетом глубины отверстия).

Сперва монтируются подступенки (то есть вертикальная часть ступенек). Делается это либо с помощью саморезов, либо с помощью специального клея.

Монтажу проступей предшествует процесс их изготовления и качественной обработки поверхности с помощью шлифовальной машинки. Для их установки также используются саморезы либо клей.

Создание максимального удобства во время подъема достигается за счет выступления проступей на 2-3 сантиметра вперед над вертикальными элементами.

Если лестница стоит на тетивах, то установка ступеней производится в следующем порядке:

• смазывание клеем пазов первой тетивы;
• вставление ступеней в подготовленные отверстия;
• обработка клеем углублений второй тетивы, соединение балки со ступенями.

Монтаж ступеней деревянной лестницы

Как уже отмечал, сами ступени собирал из половой доски толщиной в 35 мм. Доски были шириной 10-11 см и для того, что бы собрать ступеньку в 24-25 см одну доску разрезал вдоль и половинки шурупами соединял со средней доской. Так как эта планочка получалась почти полностью прикрыта подступенком, то её делал не цельной, пустил на неё обрезки (видны на фото).
Задняя планка прикручивалась шурупом

Ступенька с тыльной стороны (задняя планка из обрезков и прикручена шурупом)

С передней доски электрорубанком срезал шип или пазы и делал небольшую фаску по верхней кромке, чтобы ребро ступеньки получалось слегка округлым.

Первые две доски между собой не скручивались, а лишь вдавливались пазами и в сжатом состоянии шурупами соединялись с металлическими уголками на стене.

Доски вдавливались пазами и шурупами соединялись с уголками на стене

Иногда доски в паз до конца не вжимались и приходилось использовать небольшие самодельные тиски из шпильки М10, гаек, шайб и брусков из той же половой доски.

Самодельные тиски для сжатия ступеней

Самодельные тиски (Трещотка с головкой на 17)

К теме сжатия (сплачивания) досок → Укладка половой доски

Несколько сложнее собирались поворотные (забежные) ступени лестницы. Первая фронтальная доска бралась целой. Следующие резались под нужным углом, и так как опереться резаным концом им было не на что, то они шурупами прижимались к доске предыдущей. Позже при установке подступенка этот край прикручивался ещё и к нему

Поворотная (забежная) ступенька с тыльной стороны

Крепление подступенка

Читайте также: Марка бетона для ленточного фундамента: подбираем правильный раствор

Этапы работы на следующих фотографиях.

Первыми собирались поворотные ступени

Вначале лестница собиралась без подступенков

Сборка лестницы с тыльной стороны

Подступенки делались из строганной доски толщиной 20 мм. Доска эта закупалась с небольшим запасом по ширине и в процессе работы подгонялась электрорубанком. Крепился подступенок длинными шурупами (70 мм) снизу и уголками с короткими шурупами внизу.

Крепление подступенка

Монтаж подступенка с тыльной стороны

Нижняя ступенька делалась без подступенка и съёмной.

Пока не закончены работы по полу она будет сниматься. Под неё подложена подкладка, чтобы не сильно прогибалась.

Щели были аккуратно запенены. С тыльной стороны их впоследствии не будет видно, а с передней всё зашпаклюется позже.

Щели лестницы запенены с тыльной стороны

Напоследок две фотографии того, что получилось в итоге.

Для самоделки получилось неплохо и пока не скрипит. Перила и ограждения к своей лестнице пока не делал, оставил эту красоту на потом.

Позже нашёл книжное описание этой работы, как то там сложно, много специальных терминов и приёмов: подступенок, тетива, косоур… Если бы сначала книгу прочитал, то сам бы за эту работу не взялся. Глава про лестницы из книги Самойлова «Строительство деревянного дома» начинается со страницы → Деревянные лестницы. Основные параметры

В работе использовались: шлифмашинка угловая под диск 180 мм (нарезка уголка с отрезным диском и резка древесины с диском по дереву), перфоратор, шуруповёрт, электрорубанок, вороток с трещёткой (шурупы балок и сжатие досок), тиски (распил досок вдоль), пистолет для монтажной пены.

Дальше на ⇒ Недостатки дренажной трубы из покрышек

⇐ Назад на Разметка ступенек, крепления к стенам уголком

Размещение перил

Перила являются тем самым важным элементом, используя который можно опираться при спуске или подъеме по лестнице. Именно из-за этого перила должны иметь максимально надежную фиксацию.

Поэтому ограждения должны быть надёжно зафиксированы для выдерживания немалых нагрузок.

Монтаж перил предваряется проведением работ по подготовке:

• отметка мест, где будут установлены балясины. Оформляются они там, где ступени будут соединятся с несущей балкой. Латеральный конец ступеньки должен совпадать с боковую гранью столба;
• создание отверстия необходимого диаметра в том месте, что отмечено;
• изготовление небольшого шканта из дерева. Стержень по диаметру должен совпадать с шириной отверстия, а над поверхность. Шкант должен выситься на 1-1,5 сантиметра над ступенькой;
• в каждой балясине, в нижней и верхней ее частях, проделываются отверстия, которые соответствуют шканту по диаметру.

После этого начинается непосредственно установка перил. Выглядит это так:

• в конце и начале лестницы устанавливаются опорные столбы;
• ставятся одна или две промежуточных балясины;
• выясняется соответствие угла наклона. Для этого поручень прикладывается к балясинам (высота столбиков может быть скорректирована при необходимости);
• происходит фиксация поручня за счет вставления шканта в верхнее углубление;
• с помощью клея происходит смазывание основания и углубления балясин;
• ставятся столбики на шкантах;
• верхний стержень балясины также «садится» на клей;
• поручень должен быть зафиксирован на балясинах.

Установка винтовой лестницы

Вкратце расскажем о монтаже винтовой лестницы. Ее конструкция отлична от маршевой. Соответственно и порядок установки разнится. Он таков:

• составление чертежа;
• изготовление элементов конструкции, согласно проведенным расчетам;
• установка и крепление нижнего опорного узла в выбранном месте пола;
• установка вертикальной стойки в узел;
• защемление либо надевание ступеней на штатив;
• монтаж площадки там, где будет находиться второй этаж, закрепление опорного стержня;
• перила надеваются на балясины, которые, в свою очередь, крепятся в отверстиях ступеней.

Как вы понимаете, установка деревянной лестницы требует максимальной аккуратности и вдумчивого подхода от мастера, который занимается монтажом. От верных расчетов и правильной фиксации будет зависеть прочность и долговечность лестничной конструкции. Поэтому проведением подобных работ следует доверять исключительно профессионалам. В «dmd-stairs» вас ждут специалисты именно такого уровня, которые обладают богатым опытом и способны решить любую задачу по установке лестниц.

Расчет

Для начала необходимо высчитать количество ступеней и высоту подступенка, и перед этим определяется высота лестницы.

Высота ступени

Пошагово это выглядит следующим образом:

• Замеряется высота от чистового пола первого этажа, то чистового пола второго. Для примера используется высота 300 см и толщина межэтажного перекрытия с полом – 35 см. Получается 335 см.
• Берется средняя высота подступенка. Учитывается, что диапазон высоты колеблется от 15 до 20 см, это наиболее биомеханически удобная высота. В примере расчета – 17 см.
• Формула выглядит следующим образом: ступени равны высоте лестницы, поделенному на высоту подступенка. То есть – 335/17=19,7, то есть 20 ступенек.

Так как установка лестницы своими руками требует округлить все значения по ступеням, то и округляются они в большую сторону, вот и получается 20 ступеней.

Схема расположения подступенка и проступня

Чтобы все ступени оказались точно по размеру, производится еще один простой расчет, высота лестницы делится на количество ступеней: 335/20=16,75 см. Именно это и есть окончательная величина ступени.

Ширина проступи

В устройстве лестниц считается, что наиболее подходящая ширина проступи находится в диапазоне от 22 см до 40 см. Такой широкий разброс в цифрах обусловлен простым моментом, всегда необходимо учитывать антропометрические данные людей, которые будут проживать в доме и пользоваться конструкцией перед тем, как установить деревянную лестницу.

Кроме того, крайние точки расчетов указывают, что меньшая ширина будет оказывать проблемы при спуске по маршу, а при большей ширине, чем 40 см может сбиваться шаг.

Чтобы привести рассуждения теоретического характера в плоскость практического применения, используются несколько основных формул и параметров:

• а – высота подступенка.
• b – ширина проступи.

Используются для подсчетов простые формулы:

2a + b = 64 см;

a + b = 47 см;

На примере, это выглядит так – 47 см – 16,75 см = 30,25 см, это и есть ширина проступи. В принципе, идеальная величина, которая подойдет для любого человека.

Пример удобного положения стопы на проступне

Читайте также: Демонтаж цементно песчаной стяжки в СПб

Ширина лестницы

Ширина лестничного марша достаточно жестко регламентируется, правда, это касается многоэтажного строительства, а вот в частном доме инструкция по установке лестницы не содержит обязательных требований к этому параметру.

Можно отметить, что рекомендации по ширине находятся в пределах 0,8-1,2 метров, и это вполне приемлемый размер, который полностью способен удовлетворить все функциональные потребности в использовании пролета.

Важно! Как правило, разговор о функциональности лестничного пролета, относится к проносу на второй этаж мебели, особенно крупногабаритной. Именно с этим и связано использование в расчетах оптимальной ширины, указанной выше.

Длина лестницы

Для того чтобы рассчитать длину непосредственно лестницы, потребуется два значения, которые уже были обозначены:

• ширина проступи – 30,25 см.
• количество ступеней – 20 штук.

Формула расчета здесь следующая – длина лестницы составит ширину проступи, умноженную на количество ступеней, или 30,25*19 = 574,75 метра, или 5 метров и 75 см.

Важно! На 19 ступеней производится умножение, потому что последняя, это пол второго уровня дома

Высота просвета

Начало марша лестницы, как правило, приходится под потолком, а таким образом, уменьшается свободное пространство для человека, который поднимается по ступеням.

Поэтому установка лестницы в доме всегда предполагает еще на этапе проектирования рассчитать высоту от наиболее высокой точки ступени до потолка. Минимальные размеры должны быть 195-200 см.

Высота идеального просвета для удобного передвижения

Дина опорной балки

Здесь используется расчет по теореме Пифагора. И получается, что длина косоура равна длине лестницы2+ высота лестницы2.

На примере это 5752+3352 = 665.4697. Значение округляется с запасом, и получается, что длина опорной балки должна быть 670 см.

Материал

Естественно, что установка деревянных лестниц потребует покупку определенного материала. Наиболее оптимальными вариантами материала выглядят следующие предложения:

• Для косоуров необходимо покупать брус сечением 50*250 мм, причем минимально можно использовать ширину в 150 мм, но только если конструкция разрешает.
• Для подступеней используется доска в 25 мм.
• Для проступи отлично подходит доска сечение в 30-40 мм.
• Поручни, ограждения покупаются готовыми.

Выпиленный блок косоур

Установка

Теперь, когда полостью все рассчитано и закуплен материал, можно приступать непосредственно, к установке лестницы.

Пошагово это выглядит так:

• Косоур обрезается по заданным размерам. Лучше всего это делать электролобзиком.
• Далее опорные балки размечаются под ступени. На строительном угольнике отмечаются параметры подступени и проступи.
• Разметка переносится карандашом на внутреннюю поверхность балок.
• Производится отпил всех лишних частей балки.

Шаблон для разметки опорной балки
Далее косоур приставляется по местам креплений. Верхняя часть балки должна упираться в перекрытие межэтажное, а нижняя плотно стоять на полу. Распил второго косоура производится таким же образом.

Важно! Косоуров не всегда может быть два, в зависимости от ширины и длины марша, может потребоваться и третий, однако принципы разметки и отпила, остаются неизменными.

Далее косоуры должны быть зашкурены, установка лестниц в частных домах обязательно предполагает тщательное прошкуривание поверхности древесины. Если потребуется, можно конструкцию обработать фрезерным ручным станком.

Следующим шагом идет крепление косоуров. Внизу и вверху они соединяются между собой балкой. Для этого, косоуры выпиливаются по краям на четверть. После чего происходит крепления, для которого используются стальные анкерные болты.

Если лестница конструируется впритык к одной из стен, опорная балка может и должна быть связана и со стеной анкерами.

Важно! Перед окончательной установкой необходимо проверить косоуры на предмет расположения по горизонтальному уровню, в противном случае ступени могут идти под уклоном.

После можно приступать к установке ступеней.

• Здесь используются уже готовые размеры, по ним доска отпиливается и зашкуривается. Сначала устанавливаются своими руками подступенки. Крепятся они к опорной балке саморезами с лицевой стороны.
• За подступенком идет установка проступней. Здесь все точно так же производится, как и ранее, только фрезерным станком обрабатывается выступающий край. После ступень ставится на вырезанные поверхности и крепится саморезами.

Один из вариантов установки ступени и подступенка

Важно! Чтобы головки саморезов не были видны, шурупы загоняются глубоко в древесину, и отверстие шпаклюется специальной шпаклевкой по дереву.

В зависимости от того, предполагаются ли на лестнице перила, устанавливаются балясины и ограждения. Как правило, здесь используются шпильки 100 х 8 мм.