Автор: 
В строительстве для малоэтажных домов применяются всего четыре основных типа фундаментов: ленточные, столбчатые, свайные и плитные, но в каждом типе могут использоваться несколько вариантов, которые отличаются по конструкции и виду материалов. Выбор конкретного вида устройства фундамента осуществляется для каждого здания индивидуально и зависит от следующих факторов: вида и характеристик грунтов на участке строительства, рельефа местности, наличия грунтовых вод и глубины промерзания грунта в данном климатическом регионе, веса здания.
В некоторых случаях принимаются также сочетания основных типов основания, и один из таких вариантов – комбинированный ленточно-столбчатый фундамент. Мы определим особенности его конструкции, рассмотрим, как можно соорудить столбчато-ленточный фундамент с пошаговой инструкцией, и сделаем разбор типичных ошибок и заблуждений.
Компоненты конструкции
Ленточно-столбчатый фундамент – это такой вид основания постройки, который имеет форму монолита и подходит для сложных почв
Основные составляющие фундамента:
Читайте также: Выбор оборудования для производства бетона
- Конструкции для опоры — столбы;
- Ростверки — ленты.
- Каркас для армирования;
- Внутренние сваи.
Лента дает возможность закрытия подпола строения, что дает возможность пережить избыток влаги. Кроме этого, данный компонент образует поверхность, которая может применяться для кладки пеноблоков и кирпичей.
Преимущества данного вида фундамента
Все работы по строительству и заливке может выполнить даже не специалист
Столбчато-ленточный фундамент имеет такие преимущества:
- Защитная система от воздействия вибрации;
- Боковые участки создают опору;
- Низкая трудоемкость. Все работы по строительству и заливке может выполнить даже не специалист. Поэтому выполнить работу самостоятельно очень легко. Ленточная часть располагается над почвенным покровом, что уменьшает количество необходимых затрат раствора.
- Небольшая потеря тепла, так как большая часть конструкции не контактирует с линией промерзания грунта.
Преимущества и недостатки комбинированного фундамента
Схема ленточного ростверка.
Ростверк в ленточно столбовых опорных конструкциях служит для связывания столбов фундамента между собой, для улучшения характеристик основания дома, для равномерной передачи и распределения нагрузки от здания на опорное основание и как опора при возведении стен. Ленточно столбовые фундаменты востребованы в случае:
- постройки тяжелых сооружений на слабых грунтах;
- улучшения устойчивости и прочности столбовых опорных конструкций;
- улучшения параметров распределения нагрузки на основу здания;
- при сооружении цоколя на участках со сложным рельефом;
- при строительстве зданий на наклонных участках.
Ленточно столбчатый фундамент имеет преимущества ленточного и столбового основания:
- высокая несущая способность;
- подходит для строительства на любых грунтах, особенно востребованы ленточно свайные основы;
- экономия денежных ресурсов в связи с уменьшением объема земляных работ при возведении конструкции из столбов;
- простота монтажа;
- небольшой расход материалов.
У ленточно столбового каркаса основания есть некоторые недостатки:
- проблема с обустройством подвала или цокольного этажа;
- необходимость в проведении забирки (заполнение пространства между столбами) или выполнение работ по утеплению низа фундамента, если забирку не проводят.
Виды столбов
Существуют различные виды столбов для данного вида фундамента
Существуют такие виды столбов для данного вида фундамента:
- Набивной столб — прямая установка в специальные строительные скважины, куда и добавляется раствор;
- Буронабивной столб – мало затратный и способен к высокой не сущности. Данный вид можно залить бетоном без трубы.
Внимание! Иногда монтируются одиночные конструкции опоры, например, в местах с самым высоким уровнем нагрузки.
Как выбрать материал для столбов
Нужно помнить, что от прочности материала, применяемого для изготовления ленточного фундамента с монолитной стяжкой, будет зависеть долговечность, надежность и безопасность постройки.
Материалы, применяемые для столбчатого основания и их характеристики представлены в таблице:
| № | Материал для опор | Характеристики |
| 1 | Древесина | Используется редко из-за малого срока эксплуатации. Такой материал можно использовать в качестве опоры при строительстве легких небольших конструкций в случае ограниченного бюджета строительных работ. Диаметр древесины должен быть не менее 150 мм. Обязательна обработка перед заглублением в грунт составами, защищающими от возгорания, порчи вредителями и гниения. Гидроизоляцию выполняют битумными мастиками. |
| 2 | Бетон | Армированные бетонные опоры являются прочными и надежными. Могут изготавливаться в виде монолитной конструкции или состоять из нескольких блоков. Сечение столбов должно быть не менее 400 мм. |
| 3 | Кирпич-железняк | Применяют для устройства мелкозаглубленного основания. Ширина кирпичной опоры должна быть 400-500 мм. |
| 4 | Трубы металлические или асбестоцементные | Подготавливают скважину, в которую устанавливают полую трубу, которую впоследствии заливают бетоном. |
Устройство буронабивных свай является оптимальным для оснований, монтируемых на небольших участках, находящихся рядом с водоемами, на обрывах, каменистых, слабых грунтах, подверженных подтоплению.
Иногда является единственно возможным вариантом основания в густозастроенных районах из-за небольшого динамического воздействия на домостроения, находящиеся недалеко от места ведения строительных работ.
Подходящий материал для данных фундаментов
Столбчато-ленточный фундамент требует особого внимания к выбору материала для опор
Читайте также: Защита для бетона на улице: какие средства лучше?
Столбчато-ленточный фундамент требует особого внимания к выбору материала для опор. Лучше всего для таких целей подходят такие компоненты:
- Кирпичи;
- Блоки из бетона;
- Металлические трубы;
- Асбестоцементные трубы;
- Дерево.
Особенности каждого из материалов:
Разновидности столбчатых фундаментов
- Деревянные опоры. Не очень популярный материал из-за не долгого срока жизнедеятельности. Применяют в основном при строительстве террас. Столбы для такой работы должны иметь диаметр 0,15 – 0,2 метра и пропитаны от разрушений.
- Кирпичные конструкции. Применяют при строительстве незаглубленного фундамента. Ширина кладки должна быть не меньше, чем 0,5 метра.
- Столбы из бетона. Самый популярный материал, так как имеет долговечность. Бывают монолитными и сдельными. Ширина не должна быть меньше, чем 0,5 метра.
Ленточные типы фундаментов.
Ленточный фундамент – возводится для зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, при наличии подвала.
Ленточный монолитный железобетонный фундамент.
1. песчаная подушка. 2. бетонная опорная армированная подушка. 3. стена фундамента. 4. дренаж. 5. засыпка непучинистым грунтом. 6. отмостка. 7. гидроизоляция из рубероида. 8. стенка цоколя, из кирпича. 9. железобетонная плита перекрытия. 10. гидроизоляция. 11. железобетонный пол.
Ленточные типы фундаментов устраивают шириной не менее толщины стены из кирпича, бетона, каменного щебня, политого цементным раствором и т.д. В целях экономии, допускается заменять нижнюю часть фундамента на песчаную подушку, толщиной не более половины высоты фундамента. Располагать фундамент необходимо ниже уровня промерзания грунта, иначе возможно появления трещин.
Ленточный фундамент бывает:
Монолитный – для изготовления используется бетон или железобетон. При строительстве необходима опалубка. Достоинством такой конструкции является водонепроницаемость и подходит для домов любой формы. Сборный – для изготовления используются бетонные блоки, которые ставятся на раствор. Возводится такое основание быстрее и проще, но имеет более высокую цену и может пропускать воду.
Недостатками ленточных фундаментов является их массивность и высокие трудовые затраты.
Этапы строительства
Столбчато-ленточный фундамент своими руками можно построить в два этапа:
- Создаем конструкцию опоры из столбов;
- Создаем ленточную часть фундамента.
Ознакомимся с каждым процессом более подробно.
Конструкция опоры
Не упускайте из внимания, тот факт, что столбы при установке должны располагаться на расстояние пары метров друг от друга
Для начала выберем правильную глубину для фундамента. Для этого необходимо учитывать особенности почвы, такие как: уровень промерзания, положение грунтовых вод и структуру. По такому критерию, как уровень погружения фундаменты разделяются на такие виды:
- Мелко заглубленные;
- Заглубленные.
Внимание! Для заглубленных видов характерно расположение основания на полметра ниже, чем уровень промерзания земли.
Не упускайте из внимания, тот факт, что столбы при установке должны располагаться на расстояние пары метров друг от друга. Если дистанция больше, то это может нарушить прочность конструкции.
Монтаж опор установки начинается с подготовительных работ – это, прежде всего, выбор наиболее оптимального места для строительства. Когда мы определились с местом, нужно удалить верхний слой почвы и засыпать емкость песком.
Читайте также: Пазогребневые плиты или пеноблоки: из чего лучше сделать перегородку в квартире?
Далее ставим отметки на месторасположении фундамента, которое выполняем при помощи специальной нитки, предназначенной для строительных работ. Натягиваем их двумя непересекающимися линиями, которые равняются толщине фундамента.
Важно! На протяжении всего процесса очень важно следить за углами, их норма 90 градусов. Также стоит помнить об отметках пересечений стен и углов зданий.
После этого мы можем приступить к созданию траншей, которые выкапываются в местах, где находятся ленточные элементы. Оптимальная глубина для них примерно 0,4 метра, а ширина должна иметь в запасе 10 см для опалубки. Ручным буром необходимо сделать отверстия для расположения конструкций опоры. Изначально засыпаем скважины на 10 см песком.
Виды столбчатого фундамента для частного дома
При монтаже столбов применяем раствор бетона и создаем дополнительно слой гидроизоляции. Для этого нужно скрутить рубероид в двойной слой и используем в качестве трубы. Полученные детали соединяем скотчем и устанавливаем конструкцию до упора в почву.
Внимание! Прежде, чем сделать данный фундамент нужно создать каркас из арматуры и проволоки. Последующим действием будет монтаж установки в отверстие, таким образом, чтоб конструкция выходила наверх на 15-20 см.
Последнее действие данного этапа – это залитие бетонным раствором опоры. Слой должен становить примерно 20 см, не меньше. После высыхания заливаем скважину полностью.
Пошаговая инструкция по устройству
Устройство ленточно-столбчатых фундаментов производится в следующем порядке:
Расчет
Расчет и подбор количества, габаритов столбов, их расположения. Для расчета нужно иметь: проект дома с точными планировками и данными о конструкции стен и перекрытий, сведения о типе грунтов, глубине промерзания и снеговой нагрузке в регионе строительства. Пример расчета можно посмотреть здесь: ссылка.
Разметка
Разбивка осей здания и расположения столбов в натуре на участке строительства. Разбивку следует производить с использованием точных геодезических приборов – теодолита, нивелира, лазерного уровня, построителя точек и лазерного дальномера, также используют метод диагоналей.
Совет: Так как от точности разбивки осей будет зависеть правильность всей последующей постройки (по СП 126.13330 «Строительная геодезия» допускается погрешность при разбивке не более 10 мм), то если нет навыков обращения с такими приборами, лучше обратиться к специалистам-геодезистам.
Оси здания закрепляются на участке с помощью обносок, которые забиваются в грунт на расстоянии 1,5 – 2 метра от края траншей или котлована и выравниваются по единому уровню с помощью нивелира или лазерного уровня. После закрепления осей на обносках можно по мере надобности натягивать разметочные шнуры, которыми отмечают оси здания, наружные и внутренние грани лент и столбов.
Подробно про разметку тут: ссылка.
Копка ям под столбы
После разметки осей здания и мест расположения столбов и траншей приступают к откопке ям для столбов. Глубина заложения и размеры столбов должны быть определены ранее при расчете фундамента. В случае, когда по расчету габариты подошвы столба позволяют при откапывании разместиться в яме и работать там, стенки ямы можно сделать вертикальными. Если же габариты подошвы небольшие, то ямы откапывают с откосами. Вынутый грунт следует складировать поблизости от котлована – он понадобится в последующем для обратной засыпки.
На дно ямы укладывается опалубка для подошвы — пленка с запуском на стенки на дно, рубероид по кругу, который прикрепляется к стенке обычными гвоздями. Опалубка нужна чтобы бетон не пересыхал.
Армирование столбов
Изготовление каркасов и сеток для армирования столбов. Столб армируется пространственным каркасом на всю высоту, и сеткой, которая укладывается по подошве. Для вертикальных стержней каркаса следует использовать арматуру диаметром 12—14 мм класса А3 по старой маркировке или А400 по новому стандарту. Длина каркаса принимается с учетом того, что стержни должны выступать над верхней плоскостью столба на 250 мм для связи с лентой, и быть загнуты снизу для установки на сетку подошвы. Для поперечных хомутов пространственного каркаса можно применять арматуру диаметром 6 или 8 мм класса А1 (А240).
Для пространственного каркаса достаточно 4-х стержней, нижние концы которых необходимо отогнуть под прямым углом на 200 мм каждый для установки на сетку и привязки к ней. Хомуты устанавливаются через 300 мм по высоте каркаса. Для сетки нужно использовать арматуру диаметром 10—12 мм класса А3 (А400), стержни которой связываются с ячейкой 150х150 мм. Все соединения стержней между собой и с хомутами осуществляются с помощью вязальной проволоки. Снизу под сетку устанавливаются пластиковые проставки («стаканы»).
Заливка подошвы
На дно ямы укладывают арматурную сетку с привязанным к ней вертикальным пространственным каркасом. Сетка должна быть уложена на специальные инвентарные пластиковые подкладки, обеспечивающие защитный слой бетона.
Читайте также: Сухая ремонтная смесь «БИРСС 30-С1» для оштукатуривания и ремонта в Казани
Нижняя часть заливается бетоном на проектную толщину, обязательно используется глубинный вибратор для уплотнения смеси. Каркас перед бетонированием надежно фиксируют путем укладки поверху ямы доски, которую прижимают к грунту кирпичом или другим грузом, а стержни каркаса привязывают проволокой к этой доске.
Опалубка под столбы и засыпка
Для изготовления опалубки под столбы используют деревянную доску, фанеру, листы ДСП или ОСП.
Важно! Так как для приготовления бетона используется щебень, песок, цемент и вода, то в составе готовой бетонной смеси образуется так называемое цементное молоко – жидкая субстанция цемента в воде. Если залить бетон в яму без опалубки, что иногда допускают неграмотные строители, то цементное молоко будет просачиваться в грунт, ухудшая тем самым прочностные качества бетона. Поэтому все бетонные конструкции должны сооружаться в надежной опалубке, даже если столб без уширения внизу.
Поверх армокаркаса устанавливается, ранее изготовленная опалубка. Сверху она закрывается пленкой, которая по периметру крепится строительным степлером. Пленка нужна, чтобы в опалубку не попал мусор и грунт.
Далее производится обратная засыпка с послойным трамбованием и проливкой водой через каждые 15 см ручной трамбовкой — брус с перекладиной.
Заливка столбов
Немного песка и пыли все же попадет в опалубку при засыпке, чтобы удалить грязь можно воспользоваться старым пылесосом.
Для заливки нужно использовать бетон класса В15—В20 или марки М200—М250. Если бетон замешивается на площадке, необходимо строго выдерживать пропорции смешиваемых компонентов. Для приготовления бетона в бетономешалке следует придерживаться следующих соотношений: для бетона В15 – 1 мешок цемента : 6 ведер песка емкостью 10 литров : 14 ведер щебня : 4 ведра воды. Для бетона В20 соответственно: 1 мешок цемента : 5 ведер песка : 12 ведер щебня : 3,5 ведра воды.
Подробно про пропорции бетона здесь.
Совет: В первую очередь следует залить столбы, расположенные на углах дома и пересечениях стен. При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.
Заливку бетоном столбов нужно выполнять послойно, слоями в 300—400 мм, уплотняя каждый слой глубинным вибратором.
После заливки столбы укрываются той же пленкой, которая была использована ранее для закрытия от мусора.
Гидроизоляция
Поверхности столбов, соприкасающиеся с грунтом желательно гидроизолировать. Это делается с целью защиты от воздействия грунтовой влаги, которое может привести к коррозии и постепенному разрушению бетона и арматуры. Если опалубка снимается для повторного использования, то поверхности столбов покрывают битумной мастикой за два раза, при этом обратная засыпка не производится, но каркасы опалубки должны быть выполнены более прочными. В случае, когда опалубка не снимается, следует предварительно покрыть мастикой поверхности опалубки.
Траншеи под ленту
После того, как все столбы будут залиты бетоном, откапывают траншеи под ленту. Сечение ленты определяется расчетом при проектировании. В зависимости от конструкции стен дома ширина ленты может быть в пределах 300—500 мм, а высота 300—400 мм. Поэтому траншея выкапывается шириной в соответствии с этими размерами, глубина с учетом толщины щебеночной подушки и проктной высотой цоколя. Например, если сечение ленты 400х400 мм, то ширина траншеи должна составлять 450 мм с запасом для установки опалубки, а глубина – 200-300 мм с учетом щебеночной подушки толщиной 200 мм и слоя пенопласта толщиной 100 мм.
Щебеночная подсыпка осуществляется с тщательным уплотнением поверхностной трамбовкой.
Если грунт непучинистый (песок), то поверх слоя щебенки укладывают слой неплотного пенопласта 100 мм. Он служит демпфером при работе ростверка на изгиб, лента получается висячей (опертой на столбы), это принципиальный момент конструкции, так как если опереть ленту на грунт, то столбы как бы повиснут в грунте и получится не столбчато-ленточный фундамент, а ленточный мелкозаглубленный, рассчитывать его нужно соответствующим образом. Возникает вопрос, зачем тогда вообще столбы?
Если же грунт пучинистый (глина), то делается не щебеночная отсыпка, а песчаная, которая удаляется после заливки ленты, в результате образуется воздушный зазор. Получается висячий ростверк, работают столбы, все как и положено.
Подробно: Какой грунт пучинистый а какой нет.
Опалубка ленты
Опалубку под ленты изготавливают из доски или листовых материалов – ДСП, ОСП, фанеры, из которых собирают щиты. Вначале по шнуру устанавливают крепеж из брусков, которые забивают в грунт по краям траншеи с шагом 800—1000 мм. К стойкам крепят щиты, которые дополнительно скрепляют поверху проволочными стяжками или деревянными брусками, а со стороны наружных стенок упорами. Опалубку изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой – это защитит от просачивания цементного молока.
Армирование ленты
Каркас собирается из 4-х или 6-ти рабочих стержней, два (три) из которых должны быть расположены в нижнем поясе ленты, два (три) в верхнем поясе, и хомутов, скрепляющих рабочую арматуру через 400 мм по длине. Количество рабочих стержней зависит от ширины ленты: если балка шириной 300—400 мм, то достаточно 4 стержня, если 500 и более, то необходимо использовать 6 стержней. Для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 12—14 мм класса А3 (А400), для хомутов – диаметром 6 мм класса А1 (А240). Каркас изготавливается секциями длиной по 4—6 м, которые укладываются в опалубку с нахлестом, величина которого должна составлять не менее 40 диаметров арматуры. Если арматура диаметром 12 мм, то величина нахлеста должна быть – 480 мм. Места стыков соединяются вязальной проволокой.
Внешние углы и примыкания не допустимо армировать простым загибом арматуры, обязательно перевязывать П-образными и Г-образными хомутами, как на схеме ниже.
Чертеж правильного армирования углов и примыканий ростверка.
Примыкание столба и ростверка перевязывается как на схеме ниже.
Схема соединения арматурных каркасов столба и ростверка.
Подробно: Как правильно армировать ростверк.
Бетонирование ленты
После установки каркасов необходимо отметить на внутренней поверхности опалубки верхнюю плоскость конструкции, которая будет служить ориентиром при бетонировании. Разметку делают с помощью нивелира или лазерного уровня и разметочной ленты – ее прикрепляют к опалубке строительным степлером.
Читайте также: Укрепление чердачного перекрытия – способы усиления деревянных балок
Заливку бетоном желательно произвести за один прием, для чего следует заказать сразу весь нужный объем на заводе с доставкой миксером. В этом случае гарантированно будет обеспечена нужная марка бетона М200 или М250. При заливке нужно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси, после заливки загладить поверхность конструкции с помощью терок.
Распалубка и гидроизоляция
Снимать опалубку можно после достижения бетоном 70 % проектной прочности. При теплой погоде это происходит через 2—3 недели после заливки.
Важно: Во время набора бетоном прочности необходимо за ним ухаживать: накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, при жаркой погоде периодически поливать водой, не допуская растрескивания поверхности конструкции.
После снятия опалубки боковые поверхности монолитной ленты необходимо покрыть в два слоя битумной мастикой для гидроизоляции.
