Состав газобетона и технология его изготовления в промышленных и домашних условиях

Классификация

Все гидроизоляционные материалы делятся на три основных категории.

Категория	Описание
Рулонные	Рулонная гидроизоляция — разного рода непроницаемые для воды пленки, которые наклеиваются на поверхность бетонной конструкции.
Обмазочные	Обмазка, как и следует из названия, наносится на гидроизолируемую поверхность сплошным слоем и после сушки или полимеризации образует непреодолимый для воды барьер.
Проникающие	Проникающие гидроизоляционные материалы не остаются на поверхности бетона, а заполняют его поры, перекрывая любую возможность для фильтрации воды через имеющиеся в теле конструкции капилляры и микротрещины.

Полезно: рулонные и обмазочные материалы обычно наносятся с той стороны фундамента или ограждающей конструкции, с которой присутствует избыточное статическое давление воды. В противном случае всегда остается риск отслоения защитного слоя, нарушения его целостности. Проникающая гидроизоляция лишена этого ограничения.

Очевидно, нам наиболее интересна последняя категория гидроизоляции. Именно с ней мы и познакомимся ближе.

Гидроизоляция стен и защита их от дождя – схемы

Читайте также: Зачем и как утеплять ленточный фундамент

© Д.Ерофеев Карелия

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

• Декор стены – “татуировка” своими руками Как декорировать стену шнурами Большие окрашенные…
• Защита двигателя электроинструмента: устройство своими руками (фото + схема) Самодельное устройство для плавного пуска…
• Букет в тыкве своими руками – мастер класс и фото Букет из тыквы своими руками Часто…
• Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночной светильник своими…
• Конструктор Lego (Лего) своими руками из дерева Как сделать деревянный Lego И мальчики,…
• Защита деревянных свесов крыши Чем и как защитить свесы…
• Защита для трёхфазного двигателя своими руками (схема) Защита электродвигателя своими руками Трехфазный двигатель…
  

  Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

  Будем друзьями!

  Своими руками › Ремонт и дизайн › Внутренняя отделка › Стены › Как защитить стены от промокания – варианты гидроизоляции

Возможные решения

Железнение

Простейшая и максимально дешевая обработка бетона от влаги сводится к железнению поверхности (нанесению на нее цементного молочка). Цемент проникает в поры и микротрещины, полностью или частично закупоривая их. Разумеется, для фундамента такой гидроизоляции недостаточно; а вот железнение цементной штукатурки фасада заметно уменьшит впитывание воды.

Железнение делает поверхность бетона более прочной и водостойкой.

Жидкое стекло

Если добавить в цементно-песчаный раствор натриевое жидкое стекло (водный раствор Na2O(SiO2)) в пропорции примерно 1:10, получится влагостойкий бетон с очень коротким (не более получаса) периодом схватывания. Этот рецепт часто используется для заделки швов канализационных и водяных колодцев, блочных фундаментов и трещин в полах подвалов.

На фото — натриевое жидкое стекло отечественного производства.

Обработка жидким стеклом вполне способна надежно гидроизолировать поверхность готового железобетонного изделия. Выполнить эту работу своими руками более чем несложно: разведенный водой в пропорции 1:1 материал наносится на бетон кистью, валиком или распылителем.

Подсказка: неразведенное жидкое стекло, нанесенное одним слоем, проникает в бетон в среднем на 2 миллиметра. Если же обработку проводить водным раствором и в несколько приемов, глубина пропитки увеличится до 15-20 мм.

Гидрофобизаторы

Чем обработать газобетон от влаги, если он использован для сооружения внешних стен жилого дома?

В этом случае на выручку придут гидрофобизирующие грунтовки на силиконовой основе. Инструкция по их использованию тоже предельно проста: готовый к применению или разведенный водой в указанной производителем концентрации состав наносится на поверхность фасада двумя-тремя слоями без предварительной просушки.

Описание препарата от Ceresit.

Защита газобетона от влаги с помощью гидрофобизирующих раствором решает сразу несколько задач.

Решаемые задачи	Характеристика
Срок службы	Он резко увеличивается благодаря тому, что кристаллизующаяся при заморозках вода больше не разрушает стены.
Теплоизоляция	Мокрая стена по вполне понятным причинам обладает куда худшими теплоизолирующими способностями. После гидрофобизации теплопроводность стены будет постоянной, не зависящей от погодных условий.
Высолы	Про появление на поверхности стен неопрятных солевых отложений тоже можно забыть: вода перестанет вымывать соединения кальция.

Уточним: гидрофобизаторы на основе силикона предназначены не только для газобетона. Ими могут обрабатываться все пористые материалы: тяжелый бетон, известняк, штукатурка и т.д.

Состав наносится на сухое основание. Оценить уровень влажности конструкции поможет влагомер для бетона — несложное электрическое устройство, измеряющее удельное сопротивление участка поверхности.

Средняя цена гидрофобизаторов российского производства составляет 150 рублей за килограмм. Единственный недостаток решения — ограниченные адгезивные качества фасада после обработки: красить его можно лишь через полгода.

Читайте также: Заделка рустов на потолке своими руками: простые шаги качественного ремонта

Кристаллизующиеся составы

Пенетрон, Кристаллизол и их многочисленные аналоги отличаются от перечисленных выше решений принципом действия: упрощенно говоря, они не транспортируют материал для заполнения пор по капиллярам с поверхности, а создают его на месте (см.также статью «Пигменты для бетона: основные характеристики, сфера применения и методы самостоятельного приготовления»).

Химические добавки вызывают ускоренную кристаллизацию солей кальция (основного компонента портландцементов) при контакте с водой. Кристаллы надежно заполняют поры бетона.

Действие комплекса гидроизоляции Пенетрон.

Что в результате?

• Самый очевидный результат — невозможность проникновения влаги в толщу бетона при наружной обработке конструкции. Если стены подвала обработаны тем же Пенетроном изнутри — грунтовые воды больше не найдут дорогу внутрь помещения: пропитка проникает в бетон на 40-60 сантиметров.
• Про высолы и плесень, понятное дело, тоже можно забыть. Для их появления необходима влага.
• Морозостойкость бетона увеличивается в среднем на 100 циклов. С практической стороны это означает увеличение срока службы капитальных стен на 150-200 лет.
• Наконец, пропитка для бетона от влаги увеличивает его прочность на сжатие: отсутствие пор не дает материалу крошиться под нагрузкой.

Любопытно, что Пенетрон и его аналоги обеспечивают в некотором роде самовосстанавливающуюся гидроизоляцию. Там, где в бетон по новым трещинам и порам начинает проникать вода, тут же возобновляется рост кристаллов кальциевых солей. Что особенно радует — гидроизоляционные мероприятия можно проводить при сырых стенах или фундаменте.

Откуда берутся новые трещины в бетонных конструкциях? Основные причины — подвижки и морозное пучение грунтов, а также монтажные работы. При перфорации технологических отверстий и проемов ударная вибрация разрушительна для бетона.

Что делать?

1. В первом случае проблема решается усиленным армированием конструкций. Связанный арматурой в единую жесткую раму фундамент не будет деформироваться при любых подвижках грунта.
2. Во втором — использованием менее деструктивных методов ведения работ. Так, резка железобетона алмазными кругами, а арматуры — газовым резаком или обычным абразивным кругом — куда менее разрушительна, чем применение отбойного молотка. Алмазное бурение отверстий в бетоне куда более предпочтительно, чем работа перфоратором.

Фото позволяет оценить качество краев отверстий, оставленных алмазной коронкой.

Несколько важных нюансов защиты стен от воды

Удлинить стропила нужно с помощью установки брусков (называемых строителями «кобылками») длиной 1000 мм и сечением 100×40 мм. Крепить их лучше всего гвоздями длиной 125 мм.

Потом по «кобылкам» настелить обрешетку из досок толщиной 40 мм (тут уже можно использовать гвозди «сотки»).

Для изготовления фартука нужно разрезать пополам (вдоль) стандартный лист кровельной стали 710×1420 мм и толщиной 0,7 мм. Соединение полученных фрагментов фартука советую проводить одинарным фальцеванием (схема 4).

Читайте также: Бетономешалки. Принцип работы и применение бетоносмесителей

При этом заготовки лучше делать на земле (железо загибать киянкой на металлическом угольнике длиной 1500 мм, закрепленном на деревянном бруске) и уже готовыми крепить потом на обрешетке карниза. Для этого следует завести край фартука под существующую кровлю и прибить к торцам «кобылок».

Ссылка по теме: Гидроизоляция стыка крыши и стены – контрфартук

Кроме изложенного варианта, предлагаю еще провести окраску стен фасадными красками.

В любом строительном магазине можно их подобрать по своему вкусу и финансовым возможностям – на банках дается полная информация о расходе, времени высыхания, чем разводится и наносится. Но предпочтение, на мой взгляд, нужно отдавать акриловым краскам.

Их преимущества: долговечность (до 10 лет), способность пропускать выходящие из помещения водяные пары и отсекать проникновение влаги со стороны улицы (то есть стены могут «дышать»).

Остается только поговорить об особенностях процесса окраски. Перед началом работы кирпичную стену надо покрыть грунтовкой (она должна быть совместимой с акриловыми красками – читайте инструкцию на упаковке).

Если этого не сделать, краска очень быстро начнет шелушиться, потому что красный кирпич обладает повышенной пористостью и активно впитывает влагу. И последнее.

Никакие доморощенные полумеры (типа закрывания стен рубероидом) здесь не годятся. Все это от лукавого, и ничем хорошим не кончится. Делать так делать!

Затронутую проблему можно решить еще и облицовкой стен отделочным кирпичом или фасадной плиткой, но это требует уже больших затрат и трудоемкой работы.

Ссылка по теме: Строительство и гидроизоляция фунадмента

Технология

Промышленные условия

Полный цикл производства автоклавного газобетона

Как изготавливается газобетон в условиях крупного производства:

1. Компоненты (портландцемент, песок или другой наполнитель, известь, модификаторы и газообразователь) загружаются в отдельные бункеры;
2. Крупнофракционный наполнитель перемалывается в минеральную муку;
3. Компоненты дозируются в зависимости от требований к плотности готовых блоков и смешиваются с водой в бетономешалке;
4. Смесь заливается в форму большого объема, где газообразование придает ей пористую структуру. Форма размещается на вибростенде. Вибрация помогает добиться ее равномерного, без пустот, заполнения;
5. В камере предварительного созревания (так называемом горячем тоннеле) за 3-4 часа при температуре около 40°С смесь набирает прочность, достаточную для распалубки (выемки из формы);

Массив газобетона транспортируется к месту нарезки на блоки

1. На линии резки массив превращается в отдельные блоки. Для резки используются высокопрочные металлические струны. Поскольку резка выполняется в трех плоскостях, массив кантуется в процессе разделки;

Заметьте: на этом этапе у блоков могут формироваться пазогребневые замки, делающие более надежным сцепление в пределах одного ряда кладки и между рядами, а также захваты для рук, упрощающие транспортировку блоков.

1. Сформированные, но не набравшие прочность блоки поступают в автоклав. Их созревание проходит при избыточном давлении (около 12 кгс/см2), повышенной влажности и температуре (+180°С). Автоклавирование обеспечивает полное отсутствие усадки и трещин;

Загрузка нарезанных блоков в автоклав

1. Прошедшие контроль качества и упакованные в полиэтилен блоки грузятся на поддоны и отправляются на склад готовой продукции.

Кустарное производство

Если вы собираетесь своими руками производить газобетонные блоки, состав и пропорции компонентов будет примерно такими:

• Песок — 180 кг;
• Цемент — 100 кг;
• Вода — 60 литров;
• Каустическая сода — 600 г;
• Алюминиевая пудра — 230 г;

Полезно: в смесь стоит добавить полтора килограмма сульфата натрия (известного, к слову, как сильное слабительное). Он резко ускорит созревание газобетона.

А вот пошаговое описание технологии кустарного изготовления блоков:

1. Заливаем в бетономешалку подогретую до 60 градусов воду (из водопровода ГВС или, что куда лучше, из бойлера);
2. Засыпаем 2/3 от общего количества песка и половину цемента;
3. Мешаем 10 минут;
4. Добавляем остатки песка и цемента при непрерывном перемешивании;
5. Засыпаем в смесь каустическую соду, сульфат натрия (опционально) и разведенную водой алюминиевую пудру;

Каустическая сода создает щелочную среду и обеспечивает газообразование

Внимание: частицы пудры ПАП из соображений безопасного хранения покрываются парафином. Чтобы смыть его, разводите пудру теплой водой с добавкой обычного стирального порошка. Порошок добавляется из расчета 3-5% от количества пудры. Если его будет больше, газообразование уменьшится.

1. Мешаем еще минуту, после чего выливаем смесь в предварительно смазанные формы и накрываем их полиэтиленовой пленкой на 10 минут;

На фото — формы для производства газобетонных блоков

1. После того, как смесь поднимется до максимума и осядет, срезаем все, что выступает за пределы формы;
2. Через сутки выгружаем схватившиеся блоки из форм, складируем и ждем набора их полной прочности в течение 2-4 недель.

При комнатной температуре и в отсутствие ускоряющих созревание добавок газобетон набирает полную прочность за месяц

Полезно: требования к помещению, где формируются и сушатся блоки — температура в +5 — +25 градусов и отсутствие сквозняков.

Уделите внимание крыше

Больше всего воздействию осадков подвергается кровля. При ее монтаже важно правильно подбирать саморезы. На их качестве нельзя экономить. Если саморезы были некачественными, нужно их убрать. Выберите крепежи, посоветовавшись со специалистом.

Читайте также: Можно ли заливать бетон в дождь при возведении ленточного фундамента

Также высокие требования выдвигают к доборным элементам. Капельники, снегодержатели, карнизы должны быть качественными, прочно прикрепленными к кровле.

Если на кровле нет доборов, обязательно установите их перед сезоном дождей. Если они требуют ремонта, пора провести необходимые работы.